Motor chcípne hned po startu a teplota čidla chladící kapaliny kolísá

[tom.hrbek]

Zdravím, už přibližně rok řeším problém s chodem motoru těsně po startu. Při nastartování se motor neudrží a chcípne. Zezačátku se vyměnili všechny svíčky a vstřik na třetím válci, jak řekli v servisu. Tahle výměna ovšem nějak nepomohla a motor po startu chcípal vesele dál.
Nějak jsem přišel na to, že když po startu budu držet nohu na plynu přibližně půl minuty a dorovnávat 2000 otáček, tak se motor po té půl minutě zberchá a pojede. Takhle jsem dlouhou dobu jezdil.
V dalším servisu mi řekli, že to bude dělat ventil spalin, kterým se pravděpodobně dostává falešný vzduch do motoru. To také nebylo ono. Mechanik mi pak řekl, že lambda sonda za katalyzátorem má nefunkční zahřívání. A že cívka na třetím válci (na tom válci na kterém se měnil vstřik) je také asi špatná. Lambdu a cívku jsem vyměnil sám. Po výměně lambdy se motor choval jak nový. Naběhl nádherně a nechcípnul. Druhý den začal opět chcípat. Po výměně cívky se to zlepšilo, motor začal startovat více zlehka, ale stále má tendence chcípat pokud nepodržím nohu na plynu.

Abych se dostal k názvu tohoto příspěvku. Nedávno jsem si všiml, že teplota chladící kapaliny nespojitě kolísá. Při jízdě poposkočí z například 70°C na 90°C. Tohle se ovšem děje i při startu. Motor naměří nesprávnou teplotu přibližně 17°C při reálných 0°C. Motor si myslí, že je teplo a sníží dávkování směsi. Proto motor chcípne po startu.
Ověřil jsem to nahrazením teplotního čidla potenciometrem. Na potenciometru jsem nastavil hodnotu odporu tak aby v diagnostice byla přibližná nula. Potom jsem se pokusil nastartovat a motor nechcípl!
Problém je teda ve zjišťování teploty. Když sleduju teplotu chladící kapaliny přes diagnostiku, tak průběh vypadá jako na následujícím obrázku. Abych mohl teplotu musím zapnout klíčem elektriku v autě. Nejdříve je teplota reálná a následně se začne zvedat k přibližně 17°C. Zvedat se začne právě až po otočení klíče.

Průběh teploty po otočení klíče z nuly na 17 samovolně s čidlem i s potenciometrem

Screenshot_20220121_221251_com.ovz.carscanner.jpg (29.13 KiB) Zobrazeno 3150 x

Připojením potenciometru jsem vyloučil vadu teplotního čidla. Vyrobil jsem potenciometr na kterém jsem si naznačil teploty podle tabulky (také přikládám jako obrázek) v servisních materiálech pro Fiat Stilo. Změřil jsem si hodnoty odporu potenciometru a naznačil je na stupnici. Teplota se začne po otočení klíče měnit i s potenciometrem.

Potenciometr pro nahrazení termistoru

IMG_20220121_220928.jpg (78.79 KiB) Zobrazeno 3150 x

Tabulka hodnot potenciometru

Snímek obrazovky 2022-01-21 221432.png (77.04 KiB) Zobrazeno 3150 x

Svádím to na kabely nebo na řídící jednotku. Plánuju řídící jednotku otevřít a prohřát všechny piny co jsou připojeny na konektory.
Měl by někdo nápad proč se teplota po otočení klíčku v zapalování začne takhle zvláštně zvedat?

[HeFab]

Nazdar.
Takže máš Fiat Stilo.
Viac neprezradíš?

[Vladka1]

Odpověděl sis sám, chybný údaj o teplotě - udává vyšší než skutečnou = moc chudá směs = chcípá. Pokud jsi vyloučil čidlo, tak konektory, kabeláž, studeňáky v ŘJ apod.
Mmch. jaký motor? Když tak je cívka tak asi benzín.. a pokud vim tak 1,4 FIRE žádnej EGR nemá, tak co o něm servis mlel za perly??
3. válec blbě pálil? Jak diagnostikovali vstřik, svíci, cívku?? Měřili na něm kompresi?
Mmch. ten servis bude další z řady superkvalitních kde pokusně mění díly a ty to platíš..

[tom.hrbek]

Omlouvám se. Zapomněl jsem zmínit motor. Jde o Fiat Stilo 1.6 16v rok 2003.

S tím ventilem spalin jsem se špatně vyjádřil. Podle fiat manuálů se to jmenuje solenoidový ventil výparů (Vapour cut out solenoid valve). Nevím přesně zda jde o ERG, ale tímhle ventilem za 2500 to očividně nebylo.

Ohledně toho třetího válce servis moc sdílný nebyl. Nic moc o tom neřekli.

Každopádně díky za odpověď. Dám vědět později až prokontroluju dráty a jednotku. Ta jednotka u tohodle motoru 1.6 16V podle lidí na internetu obecně dělá hovadiny.

[Vladka1]

jj tam ŘJ odchází - nekvalitní cín a je na motoru = teplo a vibrace, utřepou se spoje a pak to blbne, nejen konektory ale i čip - spoje s deskou..
https://www.fiatclub.eu/forum-tema/prob ... 69?kols=16

[Thovt]

Tom, super príspevok. Perfektne si to zanalyzoval a bude to užitočné pre všetkých.

Ja len zhrniem čo tu bolo už napísané.
RJ po zapnutí kľúča vidí na PINoch pre čidlo teploty odpor zodpovedajúci cca 17°C (okolo 2500), aj keď je teplota menšia a odpor z čidla teploty väčší (pri 0°C okolo 6000).
Ako teplota stúpa a odpor z čidla teploty klesá, po presiahnutí teploty 17°C (a znížení odporu pod cca 2500) je už všetko v poriadku.
To by mohlo znamenať, že ten cudzí odpor cca 2500 je niekde v tej kabeláži či na PINoch RJ paralelne k čidlu teploty. Nie je mi ale jasné, či je tam trvale, alebo až po zapnutí kľúčika (teda možno po zopnutí nejakého relé).

Držím palce a dúfam že to úspešne vyriešiš.

[HeFab]

Áno, všetko nasvedčuje tomu, že potrebuješ prespájkovať spoje v riadiacej jednotke motora. Až to urobíš, budeš prekvapený, jak ten motor dobre funguje
Je to motor roka
Ide jak pichnutá sviňa

[tom.hrbek]

Po pochopení jak ECU měří odpor na termistoru mě napadla další věc. Na následujícím obrázku jsem se to pokusil popsat. Jednotka měří odpor pomocí přivedeného (referenčního) napětí na napěťový dělič. Potom měří úbytek napětí na termistoru a z tohoto úbytku vypočítá odpor (spodní vzorec). Jednotka by na dělič napětí měla přivádět referenční napětí 5 V. Pokud by ale jednotka přiváděla napětí, z nějakého důvodu, menší tak by se tím ovlivnilo celé měření. Ze vzorců vychází, že s menším referenčním napětím by rostla naměřená hodnota odporu (nikoliv reálná).

Zde jsem vytvořil nákres zapojení, pomocí kterého jednotka měří odpor termistoru. Ze vzorce uprostřed vyplívá, že pokud přivedeme menší referenční napětí bude napětí na termistoru také menší. Ve spodním vzorci počítáme výslednou hodnotu odporu, kde se mění jen U_T (napětí na termistoru). Ostatní veličiny, jako odpor v děliči a referenční napětí je pevně daná hodnota. Když se změnší změřené napětí na termistoru, tak se změnší i vypočtená hodnota odporu na termistoru. A podle tabulky menší odpor na termistoru = vyšší teplota

Tuhle teorii však musím ještě ověřit.

ECU FIAT - 18. 1. 2022.png (115.47 KiB) Zobrazeno 3070 x

[Thovt]

Skvele si to popsal.
Ešte keby si tak mohol ten potenciometer pripojiť priamo na piny ECU aby si potvrdil/vyvrátil, že problém je v nej/v kabeláži...
Ale pripojiť to nejak rozumne do konektora asi nebude možné

[tom.hrbek]

Ano to s tím připojením přímo na piny ECU nějak vyzkouším. To je dobrý nápad. Díky.

Ještě bych chtěl vyvrátit mojí teorii o sníženém referenčním napětí v ECU. Měřil jsem napětí na pinech konektoru pro teploměr a naměřil jsem přesně 5V. Takže referenční napětí je nejspíš v pořádku. Bude to tedy nejspíš v kabelech nebo těch pinech.

[HeFab]

Nazdar.
Veľmi nad tým špekuluješ.
RJ motora otvoriť, preletovať s olovnatým cínom konektory a problém bude vyriešený
Následne RJ motora umiestniť na chladnejšie miesto. A máš 10 rokov pokoj

Premiestnenie RJ.jpg (89.72 KiB) Zobrazeno 3034 x

[tom.hrbek]

Tak konečně jsem dokončil většinu věcí co jsem plánoval a co jste mi tu radili.

• Zkontroloval jsem kabeláž mezi senzorem a ŘJ. Na kabeláži jsem nenašel žádný problém.

• ŘJ jsem otevřel a přeletoval každý z 80 pinů co jsou vidět.

• Dokonce jsem zkontroloval a pročistil sprejem na kontakty známý konektro D4 za baterií.

Nic z toho však nepomohlo. Je to opravdu chyba ŘJ. Bohužel v takovém rozsahu, že jí sám nedokážu opravit. Hledal jsem na internetu a jedna firma tady v Česku tyhle jednotky opravuje. Jen cena je docela vysoká.

Dál mě napadlo řešit problém s falešnou teplotou připojením dalšího termistoru do série s čidlem teploty na termostatu. Tím by se zvýšil odpor na dvojnásobek a tím pádem by si jednotka načítala menší teplotu. Uvidím jestli se do toho dám. Teoreticky by to mělo fungovat. Problém je však při vyšších teplotách to by to reálně při 90° ukazovalo třeba 70°.

[jurasasek]

Ahoj,
před rokem a 3/4 jsem koupil Stilo 1.6 16V (2003) a velice rychle jsem narazil na problém s ECU, která se úplně "zasekávala" a motor prostě chcípnul. Přehodil jsem ji sice z motoru na tu kastli baterky, ale moc to nepomohlo. Propájel jsem konektory olověnou pájkou (mám ještě socialistickou zásobu) a nakonec jsem jednou odjel už jen asi 100m od domu (naštěstí).
ECU jsem poslal do ECU-Servisu do Opavy a vrátila se naprosto funkční. Před cca měsícem to zase dceři chcíplo, tak mi to přivezla. Mezitím to dcera dala do ruky jakýmsi 2ma různým opravářům, kteří se pokaždé pokusili ECU vrátit zpátky na motor a pokaždé jsem na ně křičel do telefonu. Tten druhý v pořadí ji tam dokonce sám vrátil, ale znova neuzemnil. Zkusil jsem jednotku uzemnit a auto začalo zase jezdit. Nicméně mi oprava, která stálas 8tis. Kč a vydržela cca rok a půl, nepřipadá adekvátní vynaloženým penězům. Pak to zase dceři chcíplo a už zase nic, ECU mrtvá - vůbec nekomunikuje s diagnostikou. Minulý týden jsem sehnal ECU z likvidace, tak jsem si ji nechal poslat. Přišla ECU + body computer + klíček + vložky zámků a spínací skříňky. Abych nemusel měnit ty vložky, přehodil jsem jen tu kapsli imobilizeru v klíčku. Funkce imobilizeru je totiž jak v ECU, tak v body-computeru (řídící jednotka karoserie). Už sice jezdím, ale nefunguje mi dálkové zamykání, ABS a rádio. To všechno se musí nakódovat a zatím jsem nenašel v Praze auto-elektronika, který by to uměl znova nakódovat. To autorádio je z toho nejmenší problém, prý jsou na boku 2 čísla, která když se zadají do jakéhosi programu, tak se z nich vypočte aktivační kód.

Zpátky k tvému příspěvku:
- pokud je vadná cívka na nějakém válci, obvykle se vypne vstřikování, aby se ten válec nezadřel.
- co na to říká diagnostika? Jsou v registru nějaká DTC?

[tom.hrbek]

Abych toto téma uzavřel. Došel jsem k řešení které nakonec vyřešilo celý problém.

Na předchozích obrázcích jsem popisoval schéma kde je uvedeno spojení mezi ECU a teplotním čidlem. Teplotní číslo principielně funguje tak, že se mu ze zvyšující teplotou snižuje odpor. Ale to už zde bylo také popsáno. Problém s chcípnutím motoru se projevoval vždy když byl motor studený. Ale i tak se občas stalo že nastartoval v pořádku. Byla to taková nahodilá chyba. Bylo to způsobeno špatným načítáním teploty z teplotního čidla.

Dlouho jsem přemýšlel jak budu elektronicky simulovat odpor pro řídící jednotku tak abych ECU podstrkoval správné hodnoty. Až mě nepadlo do cesty mezi ECU a čislo přidat odpor. Jde o konkrétně odpor 4 kOhm který zvýší celkový sériový odpor a ECU si bude myslet že je větší zima. Tento odpor se prozkratuje (spojí se jeho vývody - tudíž se vyřadí) hned potom co se motor trochu ohřeje. To je zajištěno elektrickým termostatem připevněným co nejblíže termostatu chladící kapaliny. Při zkoušení se nejvíce osvědčil termostat, který spíná při teplotě 35. Dala by se použít i nižší teplota.

Problém se tímto vyřešil. Ve dnech kdy si jednotka sama uměle přidává stupně do změřené teploty (např reálných 2°C změří jako 23°C) se teplota s odporem dostane lehce pod reálnou hodnotu. Ve dnech kdy jednotka měří správně, a to se vážně děje, bohužel si měří jak chce, se hodnota pohybuje více pod nulou např -10°C. Ovšem v obou případech je zaručen dostatečný přísun paliva a motor nechcípne.

[Thovt]

Super riešenie.
Možno to použijem aj ja na meranie teploty nasávaného vzduchu (ak by nepomohla výmena čidla), takže díky za inšpiráciu